Saunier Duval - Isotwin C25E - Erreur F81

 Yo cette satanée chaudière est encore en panne :-( Erreur F81.

F81 veut dire surchauffe, c'est donc une mise en sécurité.

La surchauffe peut provenir malheureusement de plusieurs endroits dont voici une liste non exhaustive :

- échangeur thermique à plaque entartré. Un des symptômes est le manque de pression. Si vous avez de la pression à mon avis ça ne provient pas de là.

- vanne 3 voies en panne et reste bloquée sur l'ouverture du circuit de chauffage :-( Vous pouvez la démonter et vérifier que la tige coulisse bien. Concernant le moteur, il est écrit sur l'étiquette 150 Ohms. Il y a un connecteur 6 broches, 2 lignes de 3 broches. Sur chaque ligne, la résistance entre les 2 extrémités doit être donc de 150 Ohms. Il y a 2 bobines. Les broches centrales ne servent pas visiblement. Vérifiez avec votre multimètre si vous avez les 150 Ohms, sinon, changement du moteur.

- pompe sanitaire HS. Attention, cette dernière peut vibrer et l'on peut croire qu'elle est vivante mais non, elle peut être HS :-(

Comment savoir sur c'est la pompe ? Je vous donne une méthode qui n'est sans doute pas exhaustive mais qui a fonctionné pour moi.

Avant que la chaudière ne se mette en défaut, appuyer 7 secondes sur le bouton où se trouve le dessin du robinet.

00 apparaît. Avec le bouton -, allez jusqu'à 96 et appuyer sur le bouton robinet pour valider.

01 apparaît, déplacez-vous sur 12 (avec le +) et appuyez sur le robinet. La valeur qui apparait est la température du circuit de chauffe. Appuyez sur le robinet et avec +, allez sur 13 et encore le robinet : c'est la température de sortie de l'échangeur thermique. Le 14 c'est la température de sortie des ballons et donc du circuit d'eau chaude. Enfin, le 15, c'est la température de l'eau dans les ballons. 

Dans mon cas, les températures 12,13,14 montaient très vite jusqu'à 85, 90° puis arrêt de la chauffe. La température descendait à 57 puis le brûleur se mettait en marche et hop la température remontait puis arrêt du brûleur. Au bout de la 3ème ou 4ème fois, la chaudière se mettait en sécurité F81 :-(

Au même moment, on se rend compte que durant ces cycles de chauffe, la température du ballon (menu 15) indiquait 28 à 30°, ce qui n'est pas bon. La raison : le pompe sanitaire ne faisait pas son travail de circulation. 

J'ai changé la pompe sanitaire et tout est revenu dans l'ordre. La température du ballon montait jusqu'à la température de consigne et s'arrêtait.

Autre signe de surchauffe, le brûleur se met en mode turbo, s'arrête puis redémarre en mode turbo et la chaudière finit par se mettre en sécurité. Le mode turbo s'explique par le fait que le ballon indiquait 28 ° et que pour aller à 57°, ma température de consigne, le brûleur devait aller à plein régime.

J'espère vous avoir aidé.

Stef

Saunier Duval - Isotwin C25E - Erreur F15

Ha ha , fameuse erreur F15 sur les Saunier Duval gaz :-(

Bon à priori ça cause gaz. Un problème avec la vanne pas à pas gaz.

Si on rentre dans le détail de l'erreur via le menu, j'observe erreur D26 : problème de câblage entre la carte électronique et la vanne gaz.

Ca pourrait venir d'un connecteur mal rebranché (il y en a 3) :-(

Ca pourrait venir tout simplement de la carte électronique ou de la vanne gaz elle-même.

Dans mon cas, ça venait de la vanne :-(

Sur la vanne, il y a un connecteur 6 broches (connecteur de couleur JAUNE sur la photo) , 3 broches alignées et 3 autres broches alignées.

Les 3 broches alignés sont les broches d'une bobine et les autres d'une deuxième bobine.

Si on mesure la résistance entre la broche 1 et 2, puis 2 et 3 , on obtient un peu plus de 120 Ohm de mémoire. Entre la 1 et la 3 on a donc le double, soit 240 Ohm.

Sur la deuxième bobine, même chose.

En faisant une vérification, une des bobines avait un problème entre sa broche 2 et 3 : 0 Ohms :-(

Direction Internet pour l'achat de la nouvelle vanne pas à pas : 150€ sur Amazon, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher.

A vous de jouer :-)

Réparation boitier de contrôle - Brûleur Chappé Tigra

 C'est un grand classique de panne sur le brûleur fioul Chappé Tigra.

La brûleur semble démarrer mais s'arrête aussitôt. Souvent la panne provient du boitier de contrôle.
Prix sur Internet, entre 120 et 250€. Le réparateur vous demandera 350€, sachant que l'on peut trouver en promo un brûleur neuf et complet pour 450€ :-(

Que se passe-t-il sur ce boitier de contrôle ?

Vous allez rire, c'est très souvent le fusible soudé sur le circuit qui lâche. Moins de 2 euros et un peu de soudure à comparer aux 550€ que vous demandera le réparateur.

Personne ne se donne la peine de vérifier le fusible, ce que je peux comprendre, mais tout de même :-(

Bricoleur, à vos fers à souder et voltmètre :-)

Lave Vaisselle MIELE G665 SC ne chauffe plus

 C'est ma période panne de lave vaisselle.

Mon MIELE G665 SC ne chauffe plus. Il a 25 ans ... pas mal non ?
Là on est sur une autre planète. 

Zéro électronique, pas d'obsolescence programmée et cerise sur le gâteau, documentation technique cachée dans les entrailles de la bête. On aec accès au schéma de fonctionnement, à l'explication des programmes de lavage, pas à pas et même à une traduction multi langues pour les composants.

Les bricoleurs connaissent bien le principe, un sélecteur multifonction entraîné par un petit moteur. Ce dernier ouvre et ferme des contacts, ce qui permet d'actionner les composants de la machine.

Très facile à comprendre, après une lecture soignée de la doc.

Sur cette machine, on retrouve les classiques. Une électrovanne qui amène l'eau. Un détecteur de fuite protège cette opération. L'eau arrive dans la cuve et un pressostat permet de régler le niveau d'eau.

L'eau est brassée par un moteur (appelé moteur de cyclage). Une vanne de vidange est actionnée dès que nécessaire.

Concernant la partie chauffage de l'eau, une longue résistance est alimentée pour faire monter l'eau à 55° ou 65° selon la sélection. Attention, un deuxième pressostat dit de chauffage, coupe la résistance chauffante s'il n'y a pas assez d'eau dans la cuve.

Je passe les autres composants à savoir les protections thermiques, les actionneurs des compartiments de liquide de rinçage, de la lessive ...

Dans mon cas, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'eau dans la cuve  :-( Ce manque d'eau ne permettait pas à la pompe de cyclage d'envoyer l'eau sous pression. Le pressostat de chauffage n'envoyait donc pas l'ordre de chauffe de l'eau ...

J'ai dédouané rapidement le pressostat en vérifiant qu'il ne coupait pas l'arrivée d'eau. En rajoutant manuellement de l'eau dans la cuve après le démarrage du programme, je me suis rendu compte que la machine fonctionnait à nouveau normalement.

Il ne restait plus que quelques pistes et je suis parti directement sur l'électrovanne aquastop. J'ai vérifier la propreté du filtre, la résistance de la bobine ... mais il arrive souvent que la vanne se grippe ou ne s'ouvre pas totalement. J'ai fais un test isolé en mettant du 230V sur la vanne et en regardant le débit en sortie ... celui-ci était clairement très faible :-(

45 euros plus tard et une aquastop neuve, tout est rentré dans l'ordre.

Merci à la documentation technique qui m'a permis d'aller droit au but !

C'est reparti pour encore de longues années :-)

Lave vaisselle NEFF (Bosch) tourne en boucle

 

Argggg, voila soudainement mon lave vaisselle qui se met à tourner en boucle :-( Ca veut dire quoi tourner en boucle ? Ben il ne s'arrête plus et reste bloqué à 1 minute. Elle est longue cette minute :-)

Je relance la machine et ouvre régulièrement la porte pour regarder un peu ce qu'il se passe.

- Elle charge l'eau : OK

- Elle évacue l'eau : OK

Bref tout semble fonctionner sauf le chauffage de l'eau ... ah ah ah 

La résistance aurait lâchée ?

Je démonte la bête : franchement l'enfer pour démonter le dessous. Il faut quasiment la mettre tête en bas !!!

Une fois démontée, j'en profite pour vérifier si rien ne boucher la tuyauterie. Je vérifie le pressostat ... mais bon je sais que ça se passe au niveau de la résistance de chauffe. Je vérifie cette dernière avec un testeur et elle annonce 22 Ohm ... donc tout est ok, ce n'est pas la résistance.

Je remonte tout, une heure plus tard je suis au point de départ ou presque car j'ai fait pas mal de vérification.

Il ne reste plus qu'à vérifier la carte électronique où se trouve les relais. Je démonte cette dernière qui se trouve en face avant et pas facile non plus :-(

Une rapide inspection me montre une soudure d'un des quatre relais qui a lâchées ... ha ha ha je crois que je viens de mettre le doigt sur le problème. 

Bingo, une soudure plus tard, tout est reparti comme avant ... 

Je ressuscite un MacBook PRO 2015

Une personne vient de me confier son Macbook PRO 2015 qui ne veut plus démarrer.
Apparemment il se charge, donc pas de problème, classique, au niveau du circuit de régulation du courant en entrée.
Je déconnecte la batterie et tente un rallumage et là j'entends 3 bips consécutifs et répétitifs, preuve d'un problème au niveau de la mémoire.
Chouette, on avance dans le diagnostic.
Ca peut faire sourire, mais avant de soigner il faut diagnostiquer :-)

Mais petit problème, sur ce modèle, la mémoire est soudée sur la carte mère :-(
Deux solutions s'offres à nous, tenter de réchauffer les soudures des mémoires ou changer/faire changer les mémoires.

Ca peut paraître complexe mais en étant un peu bricoleur et outillé, on peut s'en sortir.

J'ai bien entendu procédé à la réchauffe des mémoire et miracle, le Mac est reparti.

Comment ai-je procédé ?

- démontage de la carte mère pour travailler en toute sécurité.
- retrait du disque SSD qui je vous le rappelle contient les données. Si le Mac ne redémarre pas, on pourra au moins récupérer ces informations sans doute vitales car sans doute pas sauvegardées :-(

- pose de scotch Kapton autour des mémoire pour éviter de faire chauffer les composants alentours. Ce n'est pas indispensable dans ce cas car les mémoire sont assez isolées.
- utilisation d'un souffleur à air chaud, entre 350 et 400 °C ! Attention il y a une différence entre la température affichée par le souffleur et celle qui atteint la mémoire. 400 ça peut paraitre trop mais c'est ce que j'ai utiliser dans mon cas. A 350, ça n'a pas fonctionné :-(
- important, pas indispensable non plus, j'ai utilisé du 'flux' pour soudure. Ca facilite les soudures et avec la chaleur ça se disperse bien sous les mémoires.

On laisse refroidir, on nettoie les traces de flux avec de l'alcool et c'est reparti !!!

A vous de jouer.
Enjoy

ESPACE IV 3L, moteur qui fume à l'accélération

Salut le bricolo mécano du dimanche.
Je me penche aujourd'hui sur un problème complexe concernant un dégagement de fumée noire à l'accélération.
Je dis complexe car aucun mécano reno n'a trouvé à ce jour.
Plusieurs pistes ont été étudiées et écartées à ce jour :
1 - vanne EGR
2 - capteur débitmètre : en panne mais pas la cause de la fumée

Ce qui me reste à vérifier :
1 - état des injecteurs
2 - fuite éventuelle des durites d'air du circuit de suralimentation
3 - fuite d'huile au niveau du turbo
4 - sonde Lambda
5 - wastegate du turbo mal réglé : à vérifier, la pression d'ouverture de la gate.

1 - Pour les injecteurs, je vais faire un essai route et observer les régulations des 6 injecteurs (ben oui c'est un moteur V6 ISUZU :-)
Pour les injecteurs je ferai également le test de la récupération du gazoil sur circuit retour (je dois acheter le kit ).

2 - Pour les durites d'air, je n'ai pas le choix, je dois les démonter et les inspecter soigneusement, après un bon dégraissage.

3 - Pour le turbo, je vais faire une inspections des ailettes et contrôleur la présence d'huile.

4 - La sonde lambda peut se tester après un démontage (calcul de la résistance en fonction de la température. Je vais également faire un nettoyage.
Autre méthode : utilisation de la valise pour prise de mesures et observation.

5 - Pour la wastegate, il faut injecter de l'air sous pression et voir à partir de combien de bar la porte commence à s'ouvrir. Puis vérification avec les données constructeur.

Dans un premier temps je vais essayer de faire un maximum de mesure en essai route. Avec la valise je vais récupérer en temps réel (+ graphe) certaines valeurs et faire une observation après.
Seule contrainte, je ne peux pas prendre plus de 10 indicateurs à la fois avec ma valise Can Clip :-(
Donc quand je prends les 6 cylindres, il ne me reste que 4 autres paramètres :-( On va faire avec.

A suivre, je vous tiens au courant.

ESPACE IV 3.0 ESP à contrôler

Hummm, mauvaise nouvelle, mon Espace m'indique ESP à contrôler.
La panne est survenue quelques secondes après un comportement douteux de la voiture : patinage ...

Je sors donc ma valise et me voilà en train de découvrir les 'vrais' codes d'erreur.
En cadeau, 3 codes :

DF00215 : offset d'apprentissage de l'accélération horizontale
DF00216 : offset d'apprentissage de l'angle volant
DF00218 : offset d'apprentissage capteur de pression

Bon visiblement, les 3 valeurs sortent des limites acceptables. En effet, en jetant un oeil sur la pression du circuit de freinage, on peut voir 685 bars :-( forcément ça coince :-)

Quoi faire ?
Dans un premier temps, sans essayer de réfléchir, il faut effacer les compteurs pour être certain de repartir sur de bonnes bases. Je ne parle pas d'effacer les erreurs mais les valeurs enregistrées.

Donc il faut passer par la valise et lancer les commandes de reset :

RZ008 pour effacer la valeur du compteur PR016 concernant le défaut DF 0215
RZ007 pour effacer la valeur du compteur PR033 concernant le défaut DF 0216
RZ009 pour effacer la valeur du compteur PR017 concernant le défaut DF 0218

Bon les valeurs remises à zéro, les défauts sont partis.
Plus de ESP à contrôler :-)
Reste plus qu'à faire des essais sur route !