Espace IV 3.0 V6 : satanés régulateurs de pression

Hello mécano du dimanche, ça roule pour toi ? Bon j'en suis à mon deuxième changement des régulateurs de ma pompe haute pression. 

Bon ok la dernière fois c'était il y a quatre ans. Je ne sais pas ce qui se passe, à priori une panne du régulateur vert (contrôle de débit il semblerait). Je l'ai testé après démontage, il semble fonctionner mais il chauffe très rapidement. Je n'ai pas vu de trace de limaille dans le filtre à gasoil, ce qui me fait dire que la pompe est ok.

Pour rappel, Renault interdit formellement le changement des régulateurs (c'est dans la doc technique officielle)! Du coup c'est changement de la pompe, démontage moteur, courroie de distribution, pompe à eau et enfin embrayage, le tout pour environ 6500€ pièces et main d'oeuvre !!! 

Ca vous pousse à trouver une autre solution et tenter le changement des régulateurs. Ce qui est marrant, c'est que l'on trouve ces pièces très facilement sur le net. Je les prends chez Diesel13, un très bon dieseliste sur Marseillle (avec site Internet). Les 2 régulateurs pour un total de 250€ ... ça motive à sortir la clef à molette :-)

Bon pas de panique, ça semble compliqué au début mais finalement ça le fait. Moi je mets 7 à 8 heures pour le démontage et autant pour tout remonter. Il faut être patient, ne surtout pas perdre une vis dans le moteur ... ça peut très vite être la cata :-(

Il faut officiellement mettre la voiture sur un pont, utiliser les outils spéciaux XYZ ... bla bla bla ... ma caisse à outils m'a suffit largement. Attention, c'est un moteur ISUZU japonais avec pompe DENSO japonaise également. Du coup faut de temps en temps sortir des clefs de 14 ou 16, normalement pas très utilisées en France (voire Europe).

De mémoire et dans un ordre approximatif, il fait démonter le cache moteur (LoL), le filtre habitacle, la batterie, les conduits d'arrivée d'air, le répartiteur d'admission d'air, l'attache moteur gauche, la vanne EGR avec son corps de refroidissement, la rampe haute pression et enfin le répartiteur d'air sur les 3 cylindres de devant.

Il faudra également enlever le cache thermique au dessus du turbo, et dévisser la Wastegate du turbo mais uniquement l'attache. NE PAS TOUCHER au réglage de la Wastegate sous peine de cramer le turbo plus tard.

Les régulateurs de pression (rouge et vert) semblent du coup très accessibles mais le démontage des 4 écrous très frustrant. On arrive à en enlever 2 très facilement mais pour les 2 autres c'est la galère. L'astuce consiste à condamner 2 clefs 6 pans et les couper sur mesure pour réussir à enlever les derniers écrous. Ca fait 3 clefs au total :-( , une normale et deux coupées sur mesure.

Attention à protéger les orifices lors des démontages.

Pour l'attache moteur, il faut faire très attention. Le démontage peut paraitre facile mais le montage galère. Il faut surélever légèrement le moteur (d'où l'utilisation d'un pont). Pour ce faire, je mets une souche d'arbre ou autre objet sous le moteur, après avoir lever le côté avant droit au cric. Ensuite je redescends petit à petit le cric pour faire en sorte que le moteur repose sur la souche , mais très légèrement. Un juste dosage pour pouvoir dévisser sans contrainte l'attache moteur. Pour faciliter la manoeuvre, j'enlève la roue avant droite, ça permet de jouer avec la hauteur du cric et laisser la voiture la plus horizontale possible. Ne PAS FORCER au remontage de l'attache. Le bloc moteur est en alu et les pas de vis risqueraient de se blesser. Visser les 5 vis à tour de rôle pour équilibrer la pression. Je fais généralement 2 tours par vis et j'alterne ainsi.

Attention au corps de refroidissement de la vanne EGR, il faudra enlever les durits avec perte de liquide de refroidissement. Il faut donc prévoir de quoi pincer les durits!

Concernant la tuyauterie haute pression, il y a des joints métalliques à ne pas perdre. Prenez votre temps.

Concernant les astuces, voici une petite liste : 

- utiliser une petite perche télescopique aimantée pour récupérer les pièces tombées dans le moteur.

- utiliser un petit miroir sur perche télescopique pour regarder dans les coins et rechercher les vis de fixation. Il existe un kit pas cher chez Feu Vert avec les deux perches.

- remettre les vis à leur emplacement après chaque démontage de pièce. Ca permet de ne pas les perdre et ne pas les confondre.

- faire un maximum de photos au fur et à mesure. Ca lèvera l'ambiguïté sur la position de tel ou tel câble, durit ...

- rester calme et faire des pauses régulièrement.

Je profite du démontage pour nettoyer au Jex Four tout ce qui est encrassé :

- collecteur d'admission.

- vanne EGR.

- répartiteur d'air sur les 3 cylindres avant.

- je démonte le répartiteur arrière (même si ce n'est pas nécessaire pour le remplacement de mes régulateurs) et le nettoie également.

Enfin pour finir, j'en profite pour changer le filtre à gasoil avec purge de l'eau au fond du filtre (molette dédiée).

ATTENTION, il faut purger le circuit gasoil sinon la voiture ne démarre pas. Pour ce faire, ouvrir la vanne de purge d'air sur le haut du filtre à gasoil, pomper avec la poire jusqu'à ce que du liquide sorte. Idéalement, il est conseillé de remplir le bocal du filtre à gasoil pour faciliter l'amorçage. Si la voiture ne démarre pas malgré la purge, il faut alors dévisser une des durits haute pression d'un cylindre (3/4 de tour) et faire un démarrage. L'air va sortir, la voiture démarrer. Ne reste plus qu'à revisser l'écrou. 

Pensez à faire le plein de liquide de refroidissement car le démontage de la vanne EGR aura provoqué pas mal de perte :-(

J'espère que ce tuto vous aura aidé ou vous aidera. Sachez que je ne suis pas mécano, donc c'est à la portée de tous. 

Bonne réparation

Stef

Renault : Injection à contrôler

Salut le bricoleur du dimanche. On voit souvent apparaître le message de service suivant sur une Renault : "Injection à Contrôler"! La question qui s'en suit est souvent : "c'est quoi Docteur ? C'est grave ?" La question est légitime mais malheureusement décalée car c'est un message générique du calculateur d'injection. Au moindre problème, ce message apparaît! Seule façon d'en savoir plus : passer la voiture à la valise Renault (CanClip) et regarder le ou les codes d'erreurs. Sur mon Espace IV 3.0L, j'avais recensé plus de 10 causes possibles ! La gravité des erreurs n'est pas la même en fonction du problème, le prix de la réparation non plus :-( Un grand classique : vanne EGR encrassée ! D'ailleurs souvent ce ne sont pas les injecteurs eux-mêmes comme suggérer par le message d'erreur :-( L'autre jour je suis tombé sur un message surprenant sur le véhicule d'un collègue : "Cycle d'apprentissage des Injecteurs non réalisé" !!!! What that ? Il semblerait que le calculateur d'injection ait besoin de faire un cycle d'apprentissage après le changement des injecteurs. Dans notre cas, les injecteurs n'avaient pas été changés, juste une batterie à plat ! Après des recherche, je me suis rendu compte que le cycle d'apprentissage était tout simplement un essai sur route, avec un cycle d'accélération et décélération pour que le calculateur puisse affiner ses calculs. Un truc style : en 2ème, accélération jusqu'à 90km/h, puis décélération (sans freiner) jusqu'à 30km/h et ceci 8 à 10 fois d'affilée :-) Ne pas faire ça avec une voiture de Police derrière sinon ça va être compliqué :-) Sinon les autres causes du message d'erreur peuvent être (liste non exhaustive) : Capteur de pression d'admission d'air, Waste Gate du turbo, Pompe à injection (décalage par rapport à la consigne), capteur de débit d'air et/ou température d'air ... PS : je ne me sépare jamais de ma valise CanClip :-)

OPEL ASTRA : bluffé

Contraint de louer une voiture pour un trajet de 500Km, je touche une Opel ASTRA dernier cri. Je galère un peu avec toute cette électronique car pas le temps de lire le manuel ... mais très vite je repère une fonctionnalité de suivi des lignes blanches. Je double sans mon clignotant (je sais c'est mal) et je ressens une très forte résistance sur le volant qui m'empêche quasiment de changer de file. Je tente un autre dépassement mais avec mon clignotant et là ça se passe bien. Intrigué, je pousse le test à son extrême : seul sur l'autoroute je décide de lâcher le volant. La voiture part sur la droite et au moment de se retrouver sur la bande d'arrêt d'urgence, automatiquement un coup de volant me remet la voiture sur ma file. Dans son élan la voiture repart sur la gauche et hop, le système de détection des lignes blanches donne un coup de volant sur la droite pour me remettre dans ma file. Franchement c'est super bluffant et extrêmement efficace. Je ne sais pas quel équipementier à conçu le système mais il est très abouti. Bravo !!! Stef

MacBook AIR ressuscité

[#macbookair #videocard #issue] Bon il y a quelques mois j'ai perdu le contact avec mon Macbook AIR (non il ne s'appelait pas Philae :-) Après quelques heures sur la toile j'avais bien compris que ma cart vidéo NVIDIA était mal en point. J'avais remarqué d'ailleurs, avant qu'il ne me quitte, que la température du CPU était très élevée. J'avais installé un petit tools SmcFanControl qui m'indiquait plus de 90°C. Hier, j'ai décidé de tenter un truc : chauffer ma carte NVIDA à 180°C durant quelques secondes pour forcer les soudures à se remettre en place. J'en ai profité pour remettre de la pâte neuve pour mieux dissiper la chaleur. J'ai donc sorti mon fer à air chaud made in China et j'ai délicatement chauffer la puce en faisant des aller/retours et surtout pas à moins d'un centimètre. Après 2 minutes (avec des périodes d'intermittence) , je redémarre la machine en ayant pris soin d'incanter avant "machine, allume-toi et marche!". Résultat spectaculaire, le mac est reparti. J'ai passé par précaution ma vitesse minimale de ventilation (donc via SmcFanControl) à 2500 tour/min au lieu de 1000 préconisé par Apple. Le ventilateur reste discret à cette vitesse et la température ne dépasse pas à priori les 50°C. Stef