Une personne vient de me confier son Macbook PRO 2015 qui ne veut plus démarrer.
Apparemment il se charge, donc pas de problème, classique, au niveau du circuit de régulation du courant en entrée.
Je déconnecte la batterie et tente un rallumage et là j'entends 3 bips consécutifs et répétitifs, preuve d'un problème au niveau de la mémoire.
Chouette, on avance dans le diagnostic.
Ca peut faire sourire, mais avant de soigner il faut diagnostiquer :-)
Mais petit problème, sur ce modèle, la mémoire est soudée sur la carte mère :-(
Deux solutions s'offres à nous, tenter de réchauffer les soudures des mémoires ou changer/faire changer les mémoires.
Ca peut paraître complexe mais en étant un peu bricoleur et outillé, on peut s'en sortir.
J'ai bien entendu procédé à la réchauffe des mémoire et miracle, le Mac est reparti.
Comment ai-je procédé ?
- démontage de la carte mère pour travailler en toute sécurité.
- retrait du disque SSD qui je vous le rappelle contient les données. Si le Mac ne redémarre pas, on pourra au moins récupérer ces informations sans doute vitales car sans doute pas sauvegardées :-(
- pose de scotch Kapton autour des mémoire pour éviter de faire chauffer les composants alentours. Ce n'est pas indispensable dans ce cas car les mémoire sont assez isolées.
- utilisation d'un souffleur à air chaud, entre 350 et 400 °C ! Attention il y a une différence entre la température affichée par le souffleur et celle qui atteint la mémoire. 400 ça peut paraitre trop mais c'est ce que j'ai utiliser dans mon cas. A 350, ça n'a pas fonctionné :-(
- important, pas indispensable non plus, j'ai utilisé du 'flux' pour soudure. Ca facilite les soudures et avec la chaleur ça se disperse bien sous les mémoires.
On laisse refroidir, on nettoie les traces de flux avec de l'alcool et c'est reparti !!!
A vous de jouer.
Enjoy
samedi 6 juin 2020
dimanche 11 août 2019
ESPACE IV 3L, moteur qui fume à l'accélération
Salut le bricolo mécano du dimanche.
Je me penche aujourd'hui sur un problème complexe concernant un dégagement de fumée noire à l'accélération.
Je dis complexe car aucun mécano reno n'a trouvé à ce jour.
Plusieurs pistes ont été étudiées et écartées à ce jour :
1 - vanne EGR
2 - capteur débitmètre : en panne mais pas la cause de la fumée
Ce qui me reste à vérifier :
1 - état des injecteurs
2 - fuite éventuelle des durites d'air du circuit de suralimentation
3 - fuite d'huile au niveau du turbo
4 - sonde Lambda
5 - wastegate du turbo mal réglé : à vérifier, la pression d'ouverture de la gate.
1 - Pour les injecteurs, je vais faire un essai route et observer les régulations des 6 injecteurs (ben oui c'est un moteur V6 ISUZU :-)
Pour les injecteurs je ferai également le test de la récupération du gazoil sur circuit retour (je dois acheter le kit ).
2 - Pour les durites d'air, je n'ai pas le choix, je dois les démonter et les inspecter soigneusement, après un bon dégraissage.
3 - Pour le turbo, je vais faire une inspections des ailettes et contrôleur la présence d'huile.
4 - La sonde lambda peut se tester après un démontage (calcul de la résistance en fonction de la température. Je vais également faire un nettoyage.
Autre méthode : utilisation de la valise pour prise de mesures et observation.
5 - Pour la wastegate, il faut injecter de l'air sous pression et voir à partir de combien de bar la porte commence à s'ouvrir. Puis vérification avec les données constructeur.
Dans un premier temps je vais essayer de faire un maximum de mesure en essai route. Avec la valise je vais récupérer en temps réel (+ graphe) certaines valeurs et faire une observation après.
Seule contrainte, je ne peux pas prendre plus de 10 indicateurs à la fois avec ma valise Can Clip :-(
Donc quand je prends les 6 cylindres, il ne me reste que 4 autres paramètres :-( On va faire avec.
A suivre, je vous tiens au courant.
Je me penche aujourd'hui sur un problème complexe concernant un dégagement de fumée noire à l'accélération.
Je dis complexe car aucun mécano reno n'a trouvé à ce jour.
Plusieurs pistes ont été étudiées et écartées à ce jour :
1 - vanne EGR
2 - capteur débitmètre : en panne mais pas la cause de la fumée
Ce qui me reste à vérifier :
1 - état des injecteurs
2 - fuite éventuelle des durites d'air du circuit de suralimentation
3 - fuite d'huile au niveau du turbo
4 - sonde Lambda
5 - wastegate du turbo mal réglé : à vérifier, la pression d'ouverture de la gate.
1 - Pour les injecteurs, je vais faire un essai route et observer les régulations des 6 injecteurs (ben oui c'est un moteur V6 ISUZU :-)
Pour les injecteurs je ferai également le test de la récupération du gazoil sur circuit retour (je dois acheter le kit ).
2 - Pour les durites d'air, je n'ai pas le choix, je dois les démonter et les inspecter soigneusement, après un bon dégraissage.
3 - Pour le turbo, je vais faire une inspections des ailettes et contrôleur la présence d'huile.
4 - La sonde lambda peut se tester après un démontage (calcul de la résistance en fonction de la température. Je vais également faire un nettoyage.
Autre méthode : utilisation de la valise pour prise de mesures et observation.
5 - Pour la wastegate, il faut injecter de l'air sous pression et voir à partir de combien de bar la porte commence à s'ouvrir. Puis vérification avec les données constructeur.
Dans un premier temps je vais essayer de faire un maximum de mesure en essai route. Avec la valise je vais récupérer en temps réel (+ graphe) certaines valeurs et faire une observation après.
Seule contrainte, je ne peux pas prendre plus de 10 indicateurs à la fois avec ma valise Can Clip :-(
Donc quand je prends les 6 cylindres, il ne me reste que 4 autres paramètres :-( On va faire avec.
A suivre, je vous tiens au courant.
ESPACE IV 3.0 ESP à contrôler
Hummm, mauvaise nouvelle, mon Espace m'indique ESP à contrôler.
La panne est survenue quelques secondes après un comportement douteux de la voiture : patinage ...
Je sors donc ma valise et me voilà en train de découvrir les 'vrais' codes d'erreur.
En cadeau, 3 codes :
DF00215 : offset d'apprentissage de l'accélération horizontale
DF00216 : offset d'apprentissage de l'angle volant
DF00218 : offset d'apprentissage capteur de pression
Bon visiblement, les 3 valeurs sortent des limites acceptables. En effet, en jetant un oeil sur la pression du circuit de freinage, on peut voir 685 bars :-( forcément ça coince :-)
Quoi faire ?
Dans un premier temps, sans essayer de réfléchir, il faut effacer les compteurs pour être certain de repartir sur de bonnes bases. Je ne parle pas d'effacer les erreurs mais les valeurs enregistrées.
Donc il faut passer par la valise et lancer les commandes de reset :
RZ008 pour effacer la valeur du compteur PR016 concernant le défaut DF 0215
RZ007 pour effacer la valeur du compteur PR033 concernant le défaut DF 0216
RZ009 pour effacer la valeur du compteur PR017 concernant le défaut DF 0218
Bon les valeurs remises à zéro, les défauts sont partis.
Plus de ESP à contrôler :-)
Reste plus qu'à faire des essais sur route !
La panne est survenue quelques secondes après un comportement douteux de la voiture : patinage ...
Je sors donc ma valise et me voilà en train de découvrir les 'vrais' codes d'erreur.
En cadeau, 3 codes :
DF00215 : offset d'apprentissage de l'accélération horizontale
DF00216 : offset d'apprentissage de l'angle volant
DF00218 : offset d'apprentissage capteur de pression
Bon visiblement, les 3 valeurs sortent des limites acceptables. En effet, en jetant un oeil sur la pression du circuit de freinage, on peut voir 685 bars :-( forcément ça coince :-)
Quoi faire ?
Dans un premier temps, sans essayer de réfléchir, il faut effacer les compteurs pour être certain de repartir sur de bonnes bases. Je ne parle pas d'effacer les erreurs mais les valeurs enregistrées.
Donc il faut passer par la valise et lancer les commandes de reset :
RZ008 pour effacer la valeur du compteur PR016 concernant le défaut DF 0215
RZ007 pour effacer la valeur du compteur PR033 concernant le défaut DF 0216
RZ009 pour effacer la valeur du compteur PR017 concernant le défaut DF 0218
Bon les valeurs remises à zéro, les défauts sont partis.
Plus de ESP à contrôler :-)
Reste plus qu'à faire des essais sur route !
dimanche 11 novembre 2018
Arduino : projet de pilotage d'une électro-vanne pour chaudière : Etape 2
Hello le bricolo du dimanche.
Petite avancée sur le projet.
Je viens de recevoir l'électro-vanne et la sonde de capture de pression.
Je joins les références ci-dessous, je porterai un commentaire plus tard sur la qualité des pièces, je ne les ai pas encore testées.
Pour l'électro-vanne :
Petite avancée sur le projet.
Je viens de recevoir l'électro-vanne et la sonde de capture de pression.
Je joins les références ci-dessous, je porterai un commentaire plus tard sur la qualité des pièces, je ne les ai pas encore testées.
Pour l'électro-vanne :
U.S. Solid 220V AC 1/2" G Electrique Électrovanne Laiton Normalement fermé"NC" Solenoid Valve entraînement direct Air Eau Huile. Achetée sur Amazon pour 24€
Pour le capteur de pression :
G1/4 Capteur De Pression 0-1.0mpa pour Carburant a l'Huile Diesel Gaz Eau Air. Acheté sur Amazon pour 14€
Concernant le capteur de pression j'explique si-dessous comment mesurer la valeur sous Arduino.
Mesure de la pression
Tout d'abord, regardons les spécifications du capteur de pression :
Voltage de sortie de 0,5V à 4,5V , pression de 0 à 10 bars.
Comme vous le savez, la lecture analogique sur Arduino donne une valeur de 0 à 1024. 0 voulant dire 0 Volt et 1024 voulant dire 5.0 Volts.
Je vous prose donc un bout de code Arduino pour la lecture de la pression. Il se veut didactique donc vous pourrez le simplifier au besoin :
# lecture de la valeur analogique
int lecture = analogRead(pin_capteur) ; // on obtient une valeur de 0 - 1024
# on convertit en Volts
float voltage = (lecture * 5.0) / 1024.0 ; // les virgules permettent de travailler en float
# on considère que la courbe de pression en fonction voltage est linéaire sur le capteur.
# on pourra par la suite affiner le paramétrage en comparant avec une pression fiable
# pente de la courbe voltage/pression
float pente = 10.0 / (4.5 - 0.5) ; // = 2.5
# pression, en rappelant que la courbe commence à 0.5V
float pression = (voltage - 0.5) * pente ;
Idéalement il faudra faire des vérifications. On pourra par exemple faire des mesures de tension avec un voltmètre et comparer avec les valeurs données par Arduino.
On pourra également comparer la pression calculée avec Arduino avec une autre source (capteur de pression existant ...)
Bon je vais faire les tests basiques pour contrôler tout ça et revenir pour la suite.
A suivre ....
Mesure de la pression
Tout d'abord, regardons les spécifications du capteur de pression :
Voltage de sortie de 0,5V à 4,5V , pression de 0 à 10 bars.
Comme vous le savez, la lecture analogique sur Arduino donne une valeur de 0 à 1024. 0 voulant dire 0 Volt et 1024 voulant dire 5.0 Volts.
Je vous prose donc un bout de code Arduino pour la lecture de la pression. Il se veut didactique donc vous pourrez le simplifier au besoin :
# lecture de la valeur analogique
int lecture = analogRead(pin_capteur) ; // on obtient une valeur de 0 - 1024
# on convertit en Volts
float voltage = (lecture * 5.0) / 1024.0 ; // les virgules permettent de travailler en float
# on considère que la courbe de pression en fonction voltage est linéaire sur le capteur.
# on pourra par la suite affiner le paramétrage en comparant avec une pression fiable
# pente de la courbe voltage/pression
float pente = 10.0 / (4.5 - 0.5) ; // = 2.5
# pression, en rappelant que la courbe commence à 0.5V
float pression = (voltage - 0.5) * pente ;
Idéalement il faudra faire des vérifications. On pourra par exemple faire des mesures de tension avec un voltmètre et comparer avec les valeurs données par Arduino.
On pourra également comparer la pression calculée avec Arduino avec une autre source (capteur de pression existant ...)
Bon je vais faire les tests basiques pour contrôler tout ça et revenir pour la suite.
A suivre ....
dimanche 21 octobre 2018
Arduino : projet de pilotage d'une électro-vanne pour chaudière : Etape 1
Hello le bricoleur du dimanche.
J'ai un petit projet qui pourrait vous intéresser.
Ma chaudière murale gaz Saunier Duval a tendance à perdre un peu trop vite sa pression d'eau :-( Oui je sais, mon circuit ne doit pas être super étanche mais bon ce n'est pas le débat.
J'ai donc décidé de mettre en place une électro-vanne et un capteur de pression d'eau pour remédier à mon problème.
Le cahier des charges est assez strict, on ne touche pas à la chaudière pour éviter les problèmes de garantie. Le mécanisme doit être facilement démontable ou au moins débrayable. Il doit être doté d'un minimum de sécurité quand à son utilisation.
Voici comment je compte procéder :
Je compte utiliser les éléments suivants :
- Arduino (nano ou micro afin d'avoir quelque chose de peu encombrant). Le prototype sera fait avec un Arduino Uno !
- Une électro-vanne 220V, en 1/2, pilotée par un relai 220V 10A
- Un capteur de pression de liquide avec une plage 0-10 bars, il sera connecté à l'Arduino.
- Un relai 220V piloté par l'Arduino
Dans le cadre du prototype, j'installerai sans doute un écran de contrôle qui sera remplacé par des leds d'indication.
Pour les modification de l'installation, je compte mettre un Y sur l'arrivé de la chaudière avec des vannes manuelles pour faire un ByPass. L'idée étant d'isolé mon système en cas de problème et revenir dans un mode complètement manuel. Schéma à venir très prochainement
Les tests seront faits en grandeur nature sur ma chaudière Saunier Duval IsoTwin C34 à gaz.
L'algo sur l'Arduino devra être très simple mais devra comporter des tests de sécurité.
Parmi ces tests je note pour l'instant mais ça peut évoluer à tout moment :
- si la pression ne monte pas avec un certain délai, on peut considérer qu'il y a une fuite et on stoppe tout!
- si la pression affichée est au delà d'une limite, on stoppe tout!
- si la pression est en dessous d'une limite on stoppe tout!
- le remplissage se fera en plusieurs étapes espacées de plusieurs minutes, tous les 0.2 bars corrigés.
Les checks de pression se feront de manière espacées dans le temps si la pression est dans sa plage normale de fonctionnement. En cas de dépassement de seuil en dessous de la pression minimale, on passera en mode remplissage mais du coup les checks se feront toutes les secondes pour surveiller de près la montée en pression.
Je n'envisage avec ce premier prototype de passer en mode 'connecté' avec un arduino doté d'un module wifi ou autre. Ca fera sans doute l'objet d'un autre projet.
A suivre ...
J'ai un petit projet qui pourrait vous intéresser.
Ma chaudière murale gaz Saunier Duval a tendance à perdre un peu trop vite sa pression d'eau :-( Oui je sais, mon circuit ne doit pas être super étanche mais bon ce n'est pas le débat.
J'ai donc décidé de mettre en place une électro-vanne et un capteur de pression d'eau pour remédier à mon problème.
Le cahier des charges est assez strict, on ne touche pas à la chaudière pour éviter les problèmes de garantie. Le mécanisme doit être facilement démontable ou au moins débrayable. Il doit être doté d'un minimum de sécurité quand à son utilisation.
Voici comment je compte procéder :
Le matériel
Je compte utiliser les éléments suivants :
- Arduino (nano ou micro afin d'avoir quelque chose de peu encombrant). Le prototype sera fait avec un Arduino Uno !
- Une électro-vanne 220V, en 1/2, pilotée par un relai 220V 10A
- Un capteur de pression de liquide avec une plage 0-10 bars, il sera connecté à l'Arduino.
- Un relai 220V piloté par l'Arduino
Dans le cadre du prototype, j'installerai sans doute un écran de contrôle qui sera remplacé par des leds d'indication.
Les modifications de l'installation
Pour les modification de l'installation, je compte mettre un Y sur l'arrivé de la chaudière avec des vannes manuelles pour faire un ByPass. L'idée étant d'isolé mon système en cas de problème et revenir dans un mode complètement manuel. Schéma à venir très prochainement
Les tests
Les tests seront faits en grandeur nature sur ma chaudière Saunier Duval IsoTwin C34 à gaz.
Algorithme
L'algo sur l'Arduino devra être très simple mais devra comporter des tests de sécurité.
Parmi ces tests je note pour l'instant mais ça peut évoluer à tout moment :
- si la pression ne monte pas avec un certain délai, on peut considérer qu'il y a une fuite et on stoppe tout!
- si la pression affichée est au delà d'une limite, on stoppe tout!
- si la pression est en dessous d'une limite on stoppe tout!
- le remplissage se fera en plusieurs étapes espacées de plusieurs minutes, tous les 0.2 bars corrigés.
Les checks de pression se feront de manière espacées dans le temps si la pression est dans sa plage normale de fonctionnement. En cas de dépassement de seuil en dessous de la pression minimale, on passera en mode remplissage mais du coup les checks se feront toutes les secondes pour surveiller de près la montée en pression.
Je n'envisage avec ce premier prototype de passer en mode 'connecté' avec un arduino doté d'un module wifi ou autre. Ca fera sans doute l'objet d'un autre projet.
Statut du projet
J'ai commandé l'électro-vanne, le capteur de pression. Je vais préparer rapidement ma modification de l'installation pour recevoir tout ça. Je possède l'Arduino Uno et le relai. Donc ça devrait aller très vite.A suivre ...
lundi 17 juillet 2017
Espace IV 3.0 V6 : satanés régulateurs de pression
Hello mécano du dimanche, ça roule pour toi ?
Bon j'en suis à mon deuxième changement des régulateurs de ma pompe haute pression.
Bon ok la dernière fois c'était il y a quatre ans.
Je ne sais pas ce qui se passe, à priori une panne du régulateur vert (contrôle de débit il semblerait). Je l'ai testé après démontage, il semble fonctionner mais il chauffe très rapidement. Je n'ai pas vu de trace de limaille dans le filtre à gasoil, ce qui me fait dire que la pompe est ok.
Pour rappel, Renault interdit formellement le changement des régulateurs (c'est dans la doc technique officielle)! Du coup c'est changement de la pompe, démontage moteur, courroie de distribution, pompe à eau et enfin embrayage, le tout pour environ 6500€ pièces et main d'oeuvre !!!
Ca vous pousse à trouver une autre solution et tenter le changement des régulateurs. Ce qui est marrant, c'est que l'on trouve ces pièces très facilement sur le net. Je les prends chez Diesel13, un très bon dieseliste sur Marseillle (avec site Internet). Les 2 régulateurs pour un total de 250€ ... ça motive à sortir la clef à molette :-)
Bon pas de panique, ça semble compliqué au début mais finalement ça le fait. Moi je mets 7 à 8 heures pour le démontage et autant pour tout remonter. Il faut être patient, ne surtout pas perdre une vis dans le moteur ... ça peut très vite être la cata :-(
Il faut officiellement mettre la voiture sur un pont, utiliser les outils spéciaux XYZ ... bla bla bla ... ma caisse à outils m'a suffit largement.
Attention, c'est un moteur ISUZU japonais avec pompe DENSO japonaise également. Du coup faut de temps en temps sortir des clefs de 14 ou 16, normalement pas très utilisées en France (voire Europe).
De mémoire et dans un ordre approximatif, il fait démonter le cache moteur (LoL), le filtre habitacle, la batterie, les conduits d'arrivée d'air, le répartiteur d'admission d'air, l'attache moteur gauche, la vanne EGR avec son corps de refroidissement, la rampe haute pression et enfin le répartiteur d'air sur les 3 cylindres de devant.
Il faudra également enlever le cache thermique au dessus du turbo, et dévisser la Wastegate du turbo mais uniquement l'attache. NE PAS TOUCHER au réglage de la Wastegate sous peine de cramer le turbo plus tard.
Les régulateurs de pression (rouge et vert) semblent du coup très accessibles mais le démontage des 4 écrous très frustrant. On arrive à en enlever 2 très facilement mais pour les 2 autres c'est la galère. L'astuce consiste à condamner 2 clefs 6 pans et les couper sur mesure pour réussir à enlever les derniers écrous. Ca fait 3 clefs au total :-( , une normale et deux coupées sur mesure.
Attention à protéger les orifices lors des démontages.
Pour l'attache moteur, il faut faire très attention. Le démontage peut paraitre facile mais le montage galère. Il faut surélever légèrement le moteur (d'où l'utilisation d'un pont). Pour ce faire, je mets une souche d'arbre ou autre objet sous le moteur, après avoir lever le côté avant droit au cric. Ensuite je redescends petit à petit le cric pour faire en sorte que le moteur repose sur la souche , mais très légèrement. Un juste dosage pour pouvoir dévisser sans contrainte l'attache moteur. Pour faciliter la manoeuvre, j'enlève la roue avant droite, ça permet de jouer avec la hauteur du cric et laisser la voiture la plus horizontale possible. Ne PAS FORCER au remontage de l'attache. Le bloc moteur est en alu et les pas de vis risqueraient de se blesser. Visser les 5 vis à tour de rôle pour équilibrer la pression. Je fais généralement 2 tours par vis et j'alterne ainsi.
Attention au corps de refroidissement de la vanne EGR, il faudra enlever les durits avec perte de liquide de refroidissement. Il faut donc prévoir de quoi pincer les durits!
Concernant la tuyauterie haute pression, il y a des joints métalliques à ne pas perdre. Prenez votre temps.
Concernant les astuces, voici une petite liste :
- utiliser une petite perche télescopique aimantée pour récupérer les pièces tombées dans le moteur.
- utiliser un petit miroir sur perche télescopique pour regarder dans les coins et rechercher les vis de fixation. Il existe un kit pas cher chez Feu Vert avec les deux perches.
- remettre les vis à leur emplacement après chaque démontage de pièce. Ca permet de ne pas les perdre et ne pas les confondre.
- faire un maximum de photos au fur et à mesure. Ca lèvera l'ambiguïté sur la position de tel ou tel câble, durit ...
- rester calme et faire des pauses régulièrement.
Je profite du démontage pour nettoyer au Jex Four tout ce qui est encrassé :
- collecteur d'admission.
- vanne EGR.
- répartiteur d'air sur les 3 cylindres avant.
- je démonte le répartiteur arrière (même si ce n'est pas nécessaire pour le remplacement de mes régulateurs) et le nettoie également.
Enfin pour finir, j'en profite pour changer le filtre à gasoil avec purge de l'eau au fond du filtre (molette dédiée).
ATTENTION, il faut purger le circuit gasoil sinon la voiture ne démarre pas. Pour ce faire, ouvrir la vanne de purge d'air sur le haut du filtre à gasoil, pomper avec la poire jusqu'à ce que du liquide sorte. Idéalement, il est conseillé de remplir le bocal du filtre à gasoil pour faciliter l'amorçage. Si la voiture ne démarre pas malgré la purge, il faut alors dévisser une des durits haute pression d'un cylindre (3/4 de tour) et faire un démarrage. L'air va sortir, la voiture démarrer. Ne reste plus qu'à revisser l'écrou.
Pensez à faire le plein de liquide de refroidissement car le démontage de la vanne EGR aura provoqué pas mal de perte :-(
J'espère que ce tuto vous aura aidé ou vous aidera.
Sachez que je ne suis pas mécano, donc c'est à la portée de tous.
Bonne réparation
Stef
dimanche 30 avril 2017
Renault : Injection à contrôler
Salut le bricoleur du dimanche.
On voit souvent apparaître le message de service suivant sur une Renault : "Injection à Contrôler"!
La question qui s'en suit est souvent : "c'est quoi Docteur ? C'est grave ?"
La question est légitime mais malheureusement décalée car c'est un message générique du calculateur d'injection. Au moindre problème, ce message apparaît!
Seule façon d'en savoir plus : passer la voiture à la valise Renault (CanClip) et regarder le ou les codes d'erreurs. Sur mon Espace IV 3.0L, j'avais recensé plus de 10 causes possibles !
La gravité des erreurs n'est pas la même en fonction du problème, le prix de la réparation non plus :-(
Un grand classique : vanne EGR encrassée ! D'ailleurs souvent ce ne sont pas les injecteurs eux-mêmes comme suggérer par le message d'erreur :-(
L'autre jour je suis tombé sur un message surprenant sur le véhicule d'un collègue : "Cycle d'apprentissage des Injecteurs non réalisé" !!!! What that ?
Il semblerait que le calculateur d'injection ait besoin de faire un cycle d'apprentissage après le changement des injecteurs. Dans notre cas, les injecteurs n'avaient pas été changés, juste une batterie à plat !
Après des recherche, je me suis rendu compte que le cycle d'apprentissage était tout simplement un essai sur route, avec un cycle d'accélération et décélération pour que le calculateur puisse affiner ses calculs.
Un truc style : en 2ème, accélération jusqu'à 90km/h, puis décélération (sans freiner) jusqu'à 30km/h et ceci 8 à 10 fois d'affilée :-) Ne pas faire ça avec une voiture de Police derrière sinon ça va être compliqué :-)
Sinon les autres causes du message d'erreur peuvent être (liste non exhaustive) : Capteur de pression d'admission d'air, Waste Gate du turbo, Pompe à injection (décalage par rapport à la consigne), capteur de débit d'air et/ou température d'air ...
PS : je ne me sépare jamais de ma valise CanClip :-)
lundi 20 février 2017
OPEL ASTRA : bluffé
Contraint de louer une voiture pour un trajet de 500Km, je touche une Opel ASTRA dernier cri.
Je galère un peu avec toute cette électronique car pas le temps de lire le manuel ... mais très vite je repère une fonctionnalité de suivi des lignes blanches.
Je double sans mon clignotant (je sais c'est mal) et je ressens une très forte résistance sur le volant qui m'empêche quasiment de changer de file.
Je tente un autre dépassement mais avec mon clignotant et là ça se passe bien.
Intrigué, je pousse le test à son extrême : seul sur l'autoroute je décide de lâcher le volant. La voiture part sur la droite et au moment de se retrouver sur la bande d'arrêt d'urgence, automatiquement un coup de volant me remet la voiture sur ma file. Dans son élan la voiture repart sur la gauche et hop, le système de détection des lignes blanches donne un coup de volant sur la droite pour me remettre dans ma file.
Franchement c'est super bluffant et extrêmement efficace.
Je ne sais pas quel équipementier à conçu le système mais il est très abouti.
Bravo !!! Stef
dimanche 8 janvier 2017
MacBook AIR ressuscité
[#macbookair #videocard #issue]
Bon il y a quelques mois j'ai perdu le contact avec mon Macbook AIR (non il ne s'appelait pas Philae :-)
Après quelques heures sur la toile j'avais bien compris que ma cart vidéo NVIDIA était mal en point.
J'avais remarqué d'ailleurs, avant qu'il ne me quitte, que la température du CPU était très élevée. J'avais installé un petit tools SmcFanControl qui m'indiquait plus de 90°C.
Hier, j'ai décidé de tenter un truc : chauffer ma carte NVIDA à 180°C durant quelques secondes pour forcer les soudures à se remettre en place. J'en ai profité pour remettre de la pâte neuve pour mieux dissiper la chaleur.
J'ai donc sorti mon fer à air chaud made in China et j'ai délicatement chauffer la puce en faisant des aller/retours et surtout pas à moins d'un centimètre.
Après 2 minutes (avec des périodes d'intermittence) , je redémarre la machine en ayant pris soin d'incanter avant "machine, allume-toi et marche!".
Résultat spectaculaire, le mac est reparti. J'ai passé par précaution ma vitesse minimale de ventilation (donc via SmcFanControl) à 2500 tour/min au lieu de 1000 préconisé par Apple. Le ventilateur reste discret à cette vitesse et la température ne dépasse pas à priori les 50°C.
Stef
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